Passe-paroi pour cuve et citerne 1000L - joint NBR nitrile, 1/2 à 2 pouces

Créer une sortie sur une cuve ou une citerne de 1000 litres, sans jamais l'ouvrir. Ce raccord se pose entièrement depuis l'extérieur, et son joint NBR nitrile est fait pour les carburants : gazole, fioul, GNR et huiles. Six tailles, de 1/2 à 2 pouces.

Pourquoi un joint nitrile sur une citerne

Un raccord de cuve ne vaut que par son joint, et le choix du joint dépend entièrement de ce que la cuve contient. Sur une citerne de 1000 litres qui stocke du gazole, du fioul domestique, du GNR, du mazout ou une huile, le caoutchouc ordinaire n'est pas un détail d'équipement : c'est le point par lequel l'installation finira par fuir.

Les élastomères employés pour l'eau — l'EPDM en tête — sont excellents tant qu'ils ne voient que de l'eau. Mis en contact permanent avec un hydrocarbure, ils absorbent le produit, gonflent et perdent leur tenue. Le joint s'épaissit, se ramollit, cesse de porter régulièrement sur le pourtour du perçage, et l'étanchéité se dégrade sans qu'un contrôle visuel le montre. On ne s'en aperçoit qu'au suintement, parfois des mois après la pose, au pied de la citerne.

Le NBR, aussi appelé nitrile ou Buna-N, est fait pour cet usage. C'est l'élastomère de référence des circuits carburant et des joints plats résistants au gasoil. Il garde sa dureté et ses cotes au contact des distillats pétroliers, ce qui lui permet de rester plaqué sur la paroi année après année, sans reprise de serrage.

Ce que le nitrile accepte, et ce qu'il refuse

Être précis sur un joint, c'est dire aussi ce qu'il ne fait pas. Le NBR n'est pas un matériau universel, et le présenter comme tel reviendrait à vous exposer à une fuite, puis à un retour. Voici donc sans détour le domaine dans lequel ce raccord de cuve 1000 litres tient ses promesses, et celui où il faut regarder une autre version.

• Il convient au gazole, au fioul domestique, au GNR, au mazout, aux huiles minérales, aux graisses et aux lubrifiants. C'est son domaine naturel.
• Il convient aussi à l'eau, froide, pour une cuve de récupération ordinaire. Il vieillit simplement moins bien que l'EPDM en eau chaude et sous exposition prolongée au soleil.
• Il ne convient pas aux solvants chlorés, aux cétones, aux esters, ni aux acides concentrés. Pour ces produits, c'est une version FKM qu'il faut, pas celle-ci.

Si votre citerne contient autre chose que les produits ci-dessus, dites-le-nous avant de commander plutôt que de tenter votre chance : le raccord existe en trois joints différents et nous saurons vous orienter.

Percer et raccorder une citerne sans l'ouvrir

C'est le second intérêt de ce raccord, et il compte autant que le joint. Une citerne en place, qui a déjà contenu du carburant, n'est pas un objet dans lequel on passe le bras. Elle est lourde, souvent calée contre un mur ou dans un local technique, et son intérieur est inaccessible une fois qu'elle est installée.

Un raccord de cuve ordinaire se monte pourtant en deux parties : un corps que l'on présente d'un côté de la paroi, un écrou que l'on visse de l'autre. Autrement dit, il faut être dedans et dehors en même temps. Sur une citerne installée, cela veut dire la vider, la déplacer, l'ouvrir — et y renoncer.

Ce modèle supprime complètement cette contrainte. Il n'a aucune contre-pièce intérieure. Vous percez la paroi au diamètre indiqué, vous engagez le corps depuis l'extérieur, vous serrez le collier — toujours depuis l'extérieur — et le raccord est posé. L'opération se fait sur une citerne en place, bras libres, sans rien démonter ni déplacer.

Le serrage prend le joint entre une bague rigide et la paroi. Comprimé, le nitrile s'étale et vient porter sur tout le pourtour du trou, des deux côtés. Plus vous serrez, plus il plaque : c'est lui qui assure à la fois le maintien mécanique et l'étanchéité. Sa souplesse lui permet d'épouser une paroi plane comme une paroi bombée, ce qui est le cas de la plupart des conteneurs et des citernes cylindriques.

Dimensions et diamètre de perçage

Voici l'intégralité des cotes du catalogue Bucchi, exprimées en millimètres, pour les six références à joint nitrile. E est le diamètre de perçage, et c'est la seule valeur à relever avant de commander. Les autres colonnes vous servent à vérifier l'encombrement une fois le raccord posé : la place qu'il prend autour du trou, la longueur qui dépasse à l'extérieur, et le dégagement nécessaire pour manœuvrer le collier.

Les lettres du tableau reprennent celles du schéma coté du fabricant. Voici ce qu'elles désignent :

• E — le diamètre du trou à percer, en millimètres. C'est la seule cote qui engage votre perçage.
• E1 — le diamètre de la collerette qui vient s'appuyer contre la paroi, autour du trou.
• G1 — la taille du filetage de sortie, en pouces, au pas gaz.
• D — le diamètre intérieur de passage : c'est lui qui décide du débit, pas le filetage.
• H — la longueur totale du raccord, fourreau compris.
• K — l'hexagone entre plats, c'est-à-dire l'ouverture de clé nécessaire pour le serrage.

Deux remarques qui évitent une erreur de commande. D'abord, l'hexagone K est toujours inférieur ou égal au perçage E — c'est la condition même du montage par l'extérieur : l'hexagone doit pouvoir traverser le trou pour que le raccord s'engage depuis le dehors. Ensuite, le débit dépend de D, le passage réel, et non de la taille annoncée du filetage : un 1 pouce ne laisse passer que 24 millimètres.

Le fabricant recommande une scie-cloche standard au-delà du 1 pouce. Percez une zone de paroi régulière, à l'écart des nervures, des angles et des soudures, et assurez-vous qu'aucune barre de cadre ne passe derrière : il faut pouvoir engager le corps et manœuvrer le collier sans gêne. Sur une citerne ayant contenu du carburant, videz, ventilez et laissez dégazer avant toute découpe.

Ce qu'on raccorde derrière

La sortie est un filetage mâle au pas gaz, dans la taille choisie. Elle reçoit directement ce que votre installation demande, sans adaptateur supplémentaire dans la plupart des cas. C'est ce qui fait de ce raccord de cuve 1000L une base et non un produit fini : le même corps sert aussi bien un soutirage en partie basse qu'un retour de brûleur ou une mise à l'air en partie haute.

• un robinet de citerne ou une vanne à boisseau, pour faire une sortie de cuve là où il n'y en avait pas ;
• un bec de vidange, pour remplir un bidon ou un jerrican ;
• un raccord cannelé et son tuyau, pour alimenter un brûleur, un groupe ou une pompe ;
• un piquage de retour, une jauge, un évent ou une mise à l'air en partie haute.

C'est la différence avec un équipement tout monté : ici le raccord crée le passage, et vous choisissez librement ce qui vient dessus — aujourd'hui, et le jour où l'installation évoluera. Vous n'êtes enfermé ni dans un diamètre ni dans un type de sortie décidé à votre place, et remplacer un robinet usé ne remet jamais en cause le piquage lui-même.

Où le poser sur la cuve

En partie basse, il devient une sortie de soutirage ou de vidange. C'est la position la plus demandée sur une citerne de 1000 litres qui n'en possède pas d'origine, ou dont la vanne d'origine ne permet pas de brancher ce que l'on veut.

En partie haute, il sert d'entrée de remplissage, de piquage de retour ou d'évent. Sur une cuve d'eau, la même position en fait un trop-plein : vous percez à la hauteur où le niveau doit s'arrêter, et c'est vous qui décidez du volume utile.

Dans tous les cas, le raccord se démonte aussi simplement qu'il se pose, et toujours depuis l'extérieur. Le jour où la cuve 1000 litres change de contenu, d'usage ou d'emplacement, vous récupérez le raccord pour le remonter ailleurs et vous obturez le perçage. Rien n'est collé, rien n'est soudé, rien n'est définitif.

Caractéristiques